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| Mauberme, punto culminante. |
Las reservas de los refugios se puede hacer a través de la empresa que explota el recorrido aunque como es habitual nos encargamos de todas las reservas, lo que significa que no hay tarjeta para sellar ni obsequio al final de la ruta.
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| Equipo completo |
Las dos primeras etapas pueden unirse en una ya que las distancias y desniveles de ambas no son importantes, y en cambio las dos unidas tiene mejor aspecto. Otro punto importante a añadir es que se puede llegar en coche a Montgarri por una pista en perfectas condiciones. Quien decida dejar el coche en el Pla de Beret tendrá que añadir unos 12 kms al total del recorrido. En el refugio pasamos la primera noche. Buen servicio, muy amables y la cena más que suficiente para ir a dormir cargado de energía y comenzar temprano al día siguiente.
Etapa 1. Montgarri - Refugio de Mont Valier
Las diferentes previsiones durante la semana auguraban lluvia y tormentas, una climatología muy variable cada día, así que el grupo iba mentalizado de que tarde o temprano llegaría la lluvia. La primera etapa comieza con un sol espléndido y algunas nubes a lo lejos. Desde Montgarri se sigue el GR hacia el E por prados en suave ascenso. Hay que cruzar un barranco y mejor hacerlo siguiendo el GR y no antes por algunas de las trochas que el ganado abre y que llevan a confusión; así se evitará alargar ya el primer día la longitud del recorrido.
Se va ganando altura y vistas al valle cómodamente hasta el puerto de Barlonguèra, frontera con Francia. Las nubes cubren toda la vertiente francesa contrastando con la soleada vertiente española. La niebla es espesa y la visibilidad de pocos metros. El largo descenso hasta el refugio es prácticamente a ciegas, bajo una constante llovizna, un sirimiri que deja el camino muy resbaladizo. Hay muchas zonas de bruscos descensos y algún paso equipado con cables que obligan a descender con cuidado o usando las manos. Alrededor tan sólo se adivinan un par de ibones que se deben superar y las cascadas del recorrido, todo el paisaje se encuentra tras la bruma y la lluvia. Tras un descanso en una cabaña cercana el refugio des Estanhons compartida con un señor francés y su joven hijo seguimos el incómodo descenso. En todas las etapas hay un número considerable de cabañas en bastante buen estado que permiten el descanso o refugiarse si el tiempo es malo.
El fuerte descenso finaliza en un bosque de hayas que llama la atención por la cantidad de musgo que cubre raíces, rocas, troncos e incluso algunas ramas. Realmente impresiona ver el resultado de tanta humedad en una zona que probablemente sea muy sombría incluso en verano.
Bajo una lluvia ya algo más intensa llegamos al refugio de Mont Valier. Espacioso, limpio, encantador y con camas: sábanas, almohadas y colchas. Los empleados son atentos y la dueña una persona muy afable y espontánea. La cena completísima y deliciosa nos deja satisfechos. Han sido casi 10 horas, 18kms y cerca de 2000mts de desnivel negativo prácticamente bajo la lluvia.
Etapa 2. Refugio de Mont Valier - Eylie
Amanece con nubes bajas cubriendo las montañas y el valle. En esta etapa se superan dos collados ya que hay que atravesar dos cadenas montañosas para llegar al refugio. Esperan unos 1900 mts de desnivel positivo y casi 20 kms. A punto de partir comienza la lluvia. Capelinas. Por la pista que lleva al refugio se enlaza con un sendero que asciende decidido por el bosque húmedo, sombrío, cubierto de musgo. Una maravilla recorrer esos caminos a pesar de que el tiempo no acompaña, pero parece que sea realmente el que le encaja a este lugar. Al salir del bosque se llega a una cabaña en un claro, Cabana dera Artiga, desde la cual deben haber bonitas panorámicas al valle pero la lluvia y las nubes siguen ahí cubriéndolo todo. Antes del collado Col de Part (o Còth de Part en aranés) el viento arrecia levantado las capelinas y se hace difícil seguir. Entramos en una cabaña, justo en el collado, a la espera de que amaine. En ella dos jóvenes belgas se han refugiado anteriormente; están haciendo la travesía del Pirineo por el lado francés para luego empalmar con el camino de Santiago, su meta.
Por delante esperan 3/4 partes de la etapa y el tiempo es atroz. Al final, en un momento de calma, decidimos seguir ya que tampoco hay muchas opciones. Recién inciado el descenso la lluvia amaina y poco a poco la luz gana terreno a las nubes, se van abriendo claros y antes de llegar al valle no hay señal alguna de que vaya a llover de nuevo. Así seguirá prácticamente hasta el final de la ruta en Montgarri. Esto nos permite disfrutar del imponente valle que forman estas montañas, verdes hasta prácticamente las cumbres, cicatrizadas por los barrancos y vaguadas que descienden desde lo más alto. La panorámica que ofrece este valle es grandiosa. Y las escarpadas y verdes cimas que lo rodean resalzan su majestuosidad.
Una vez en el valle cruzamos el río para volver a remontar hasta el puerto de Aret. De nuevo hay una fuerte pendiente que superar, y un tramo de infinitas lazadas entre helechos que se hace interminable. El final desemboca en una pista que lleva hasta otra cabaña, deth-Areth, antes de subir el último repecho hasta el collado. El tiempo ha cambiado tanto que podemos comer en el cordal con vistas a los dos valles de cada vertiente, incluso a la cabaña que nos ha cobijado anteriormente justo al otro lado. Fue ésta una región minera hasta los años 50, cuando cerraron. Quedaron sus instalaciones abandonadas y oxidadas. En el descenso encontraremos torres metálicas de transporte, cables, restos de edificios. Todo con unas vistas excepcionales de las montañas vecinas y el mar de nubes que se extiende a lo lejos. Eylie se divisa al fondo del valle y tras un largo descenso se llega a lo que fue una población minera que conserva las mismas casas que entonces, algunas reformadas como es el caso del refugio.
Éste ya es un refugio más clásico. La casa donde se encuentan los dormitorios tiene una cocina equipada, un salón bastante espacioso y habitaciones en el piso inferior y superior. Pero el comedor y el bar se encuentra en el pueblo, a 5 minutos. El comedor es agradable y decorado con motivos mineros, pero el nivel de la cena ha descendido drásticamente respecto a los dos refugios anteriores. Y el desayuno al día siguiente es escasísimo. La etapa, a partir del momento que ha despejado, es preciosa. Los valles y montañas agrestes y verdes hasta la cima al mismo tiempo impresionan a los que venimos de la cara sur del Pirineo.
Etapa 3. Eylie - Refugio de d'Araign y pico de Crabere
Comienza esta interesante etapa por un estrecho sendero junto al refugio, entre otro bucólico e impresionante bosque de hayas. Al salir del mismo se llega a las primeras ruinas mineras del día sobre el mar de nubes que queda justo debajo. Curioso observar estos restos de la frenética actividad que habría en este lugar. Uno no sabe si debería conservarse tal cual está, quitando algunos hierros que pueden provocar alguna caida o lesión, o bien limpiar el entorno para devolver a la montaña su aspecto original. En cualquier caso es un lugar curioso y diferente.
Se sigue el ascenso hacia un poblado que se ve más allá en el circo que cierra el valle. Son las viejas minas de Bentaillou. Está compuesto de varios esdificios, algunos en estado ruinoso. Hay restos de herramientas y mecanismos mineros alrededor. Un camino va más allá del poblado, recorriendo horizontalmente la sinuosa ladera de todas las montañas que tenemos alrededor, atravesando los abruptos canales y barrancos. Pueden verse algunas bocas que no logramos concretar si son viejas minas o túneles. Nos fijamos en el mapa y efectivamente es un camino. Recuerda al Camí dels Enginyers en Coma de Vaca (Pirineo de Girona) pero mucho más extenso y sinuoso. Queda apuntado en la lista de rutas pendientes, e incluso empezamos a elucubrar cómo hacer ese tramo en un fin de semana.
El pequeño Suzuki Santana del pastor que nos hemos cruzado anteriormente ha subido hasta allí por una estrechísima pista con unas curvas imposibles en zigzag. Las ruinosas construcciones donde imaginamos vivían los mineros nos hace pensar en las duras condiciones en las que trabajaban y vivían a más de 2000 metros de altura.
Tras atravesar el poblado y visitar la boca de una mina seguimos ascendiendo hasta el puerto de la sierra de Aranh, sobre el lago del mismo nombre junto al cual se ve el refugio. A su izquierda sobre el lago el pico que queremos coronar, el Crabere. Como la etapa es corta hay tiempo suficiente de comer, tomar un descanso e iniciar la ascensión.
La ascensión al Crabere desde el refugio es corta, poco menos de 6 kilómetros y 658 mts de desnivel positivo según el GPS. En poco menos de una hora se corona tras ascender el empinado y pedregoso contrafuerte. Y bien que vale la pena porque las vistas desde el altiplano que forma el pico son impresionantes. Un mirador de 360º que abarca hasta donde la visibilidad lo permite, sobre el habitual mar de nubes que cubre Francia más allá. Tras las fotos de rigor y la contemplación obligada al sorprendente entorno se inicia el rápido descenso que nos devuelve al refugio.
El refugio de Araign ha bajado el listón de manera notable. Las habitaciones están alrededor del salón comedor, donde además hay una estructura para colgar la ropa mojada. Es ruidoso y la comida deja bastante que desear.
Etapa 4. Refugio d'Araign - Montgarri
Última etapa, la más larga y con ascenso al Mauberme (2881 mts) incluido. Se parte del refugio de Araign deshaciendo el camino hecho el día anterior: descenso hasta la presa del lago y fuerte subida hasta el collado. Una vez en él se sigue el sendero hacia el SO, dejando atrás el camino por el que se llega en la etapa precedente.
Tras rodear una pequeña y pedregosa depresión, con un pequeño ibón en el fondo, se llega al Portilhon d'Albi, puerta de entrada a España. Un tramo de llaneo junto a un par de ibones nos dejará en un fabuloso mirador sobre un extenso valle, completamente verde, rodeado de suaves laderas y justo sobre sobre el Lac Long de Liath. Las vistas son fabulosas, el paisaje ha cambiado por completo.
Hemos pasado de atravesar angostos valles rodeados de altas montañas a aparecer sobre otro con un aspecto completamente diferente: amplio, espacioso, con kilómetros de visibilidad a montañas más lejanas, y con el Mauberme destacando a la izquierda del mismo. Sorprende el Horat der Unhòla, un hoyo considerable, un embudo cárstico sumidero del río Unhòla recién nacido en Lac Long de Liath. Es un Forau de Aigüalluts de la Val d'Aran. Consta de una obertura de unos 50 mts de diámetro que alberga en su interior cavidades, salas y pozos, explorados por espeleólogos y dónde las aguas del río son transportadas a otros lugares cercanos apareciendo en forma de surgencias.
El camino sigue por la ladera a media altuda (Pales de Liat). A nuestra derecha el extenso valle; a nuestra espalda el lago y otros que poco a poco van aparaciendo escalonadamente. Hay que continuar por el sendero hasta los hitos de piedra que indican el desvío para ascender a la cima del Mauberme, una vez superado el ibón Estanhets de Mauberme a los pies del mismo.
La ascensión trascurre en diagonal por el roquedal de la vertiente O. El camino girará en brusco ascenso hacia el N para empezar a remontar por una pedregosa y escarpada chimenea. En algunos puntos será necesario usar las manos pero tiene buenos agarres en las rocas y a pesar de la sensación de verticalidad no es un tramo excesivamente expuesto. Rápidamente se gana altura; antes de llegar a la cima hay una pequeña zona más llana y menos expuesta que permite progresar sobre grandes bloques de roca, que nos conducirán directamente a la bonita y amplia cima.
Está coronada por un grand hito, una columna de más de dos metros de piedras amontonadas perfectamente apiladas por los excursionistas que coronan la cima. La panorámica es fabulosa. Podemos distinguir el valle que hemos dejado atrás y sus lagos en la cabecera del mismo, el Crabere que coronamos el día anterior, el macizo de Maladeta y los picos alrededor, la zona de Aigües Tortes, los picos de Catalunya. Un paisaje impresionante desde la cúspide del treking. Vale la pena dedicar tiempo a recorrer la cima y observar el paisaje, descifrar las montañas y picos a lo lejos, empaparse del momento.
Descenderemos por el mismo camino, prestando atención en la chimenea que ahora hay que descender. Llegados al mismo punto por el que se inicia el ascenso al pico se puede proseguir hacia Port d'Urets y las minas deth Pòrt d'Urets; o bien descender hacia el Lac de Montoliu, en ambos casos para alcanzar el Còth de Montoliu y ya afrontar un largo descenso por el valle hasta Mair de Diu de Montgarri (Mare de Deu de Montgarri), desde donde partimos 4 días atrás. Antes de llegar, a modo de despedida y a unos 20 minutos del destino, una tormenta veraniega hace acto de presencia para que no olvidemos el golpe moral de los dos primeros días ante el temor de que el tiempo no mejorara.
Los 4 días de senderismo ha sido sencillamente espectaculares. No es una ruta excesivamente técnica y el ascenso a las cimas es opcional. La vertiente francesa, por la que va la mayor parte de la excursión, es muy variada por discurrir a diferentes alturas provocando cambios constantes de paisajes, y guarda muchas sorpresas. La zona minera es muy curiosa e interesante. La tarde de la primera etapa y la mañana de la segunda se desarrollaron entre la lluvia y la niebla, pero no parece complicado en un fin de semana hacer esas dos etapas, o parte de ellas, partiendo de Montgarri y haciendo noche en algún refugio francés. La conclusión positiva de la lluvia es que hay que volver para ver lo que nos perdimos.
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Recorrido asumible para cualquier persona con un aceptable nivel físico para la longitud y desniveles de la ruta y familiarizada con este tipo de excursiones por montaña y terrenos. La dificultad técnica es moderada; en la primera etapa hay algún paso equipado con cables pasamanos para superar algún tramo en el que mejor tener un punto de apoyo, pero no son expuestos ni aéreos y en algún caso ni necesario agarrarse a ellos. Con la lluvia las rocas estaban resbaladizas y se agradeció ese equipamiento. El ascenso al Crabere no presenta dificultad alguna; el ascenso al Mauberme es más técnico por terreno más inclinado y abrupto, pero no expuesto ni aéreo, y puede hacer falta usar las manos en algún punto como apoyo, sin trepar.
Los componentes del equipo con Alexandra, excursionista solitaria, músico y aventurera francesa que recorría el Pirineo de extremo a extremo y encontrábamos en todos los refugios. Nos descubrió además a su amiga con quien se uniría en Bagneres de Luchon.
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