Serra de Montgrony: Costa Pubilla y Pedra Picada

Nive abundante en la Pedra Picada

La Serra de Montrgony es un macizo en la provincia de Girona que forma parte de las sierras prepirenaicas, enclavada entre el Cadí/Moixeró y la Serra Cavallera. Se extiende de este a oeste desde Campdevànol a Castellar de N'hug; desde el rio Freser que nace en los cercanos barrancos que descienden de los Pirineos gerundenses hasta las fuentes del río Llobregat. Su altura máxima no sobrepasa los 2066mts de la Creueta, y las demás cimas de más de 2000mts que lo conforman se encuentran entre los 2010mts de la Pedra Picada  y los 2055mts de la Costa Pubilla. Y justo por encima la Covil con 2001 mts.

Hacia el norte la sierra cae abruptamente hacia el estrecho valle de los municipos de Nevà yToses, para ascender suavemente hacia las primeras cimas pirenaicas como el Puig de Dòrria. Hacia el sur la Serra de Montgrony presenta un perfil más suave, pero con algunas paredes y formaciones rocosas destacables, como los riscos en la ermita, construida aprovechando las paredes de una cueva, de Mare de Déu de Montgrony.

Restos de hielo en el vallado del ganado.

Hito de Costa Pubilla casi bajo la nieve

La misma cima sin nieve

Aprovechando unas copiosas y recientes nevadas y dado el riesgo elevado de aludes nos decidimos por esta suave sierra para organizar una marcha por algunas de sus cumbres más emblemáticas: Costa Pubilla (2055) y Pedra Picada (2010), y en medio de ambas la más modesta Emperadora (1962). Con nieve reciente es un recorrido ideal para hacer con raquetas a pesar de que tiene alguna pendiente algo más que moderada pero de fácil progreso; pensando que la nieve se encontraría helada decidimos llevar crampones y piolet que no sirvieron de nada. La abundante nieve reciente hacía que en algunos tramos nos hundiéramos hasta las ingles.

En el km5 aproximadamente de la carretera de Campdevànol a Guardiola de Berguedà se toma el desvío hacia Montgrony. Poco antes de la ermita parte una pista a la izquierda, punto inicial de la ruta. Justo a la entrada de la misma un camino a la derecha escasamente visible deja la pista para ascender entre el bosque hacia el Prat de l'Amorriador. En este tramo hay que estar atentos a lo pocos hitos que hay y "leer" el entorno para seguir el sendero ya que no está muy claro su itinerario. Una vez en el Prat, ya con nieve cuantiosa, queda a la vista el Puig de Coma Ermada. Se llega a otro tramo de pista que rápidamente se abandona para seguir por el prado, en decidido ascenso hacia el flanco derecho de la Coma Ermada. Entre ésta y la Covil, más alejada a la derecha, se asciende directamente hacia el Costa Pubilla.

A pesar de que la nieve nos llega hasta las rodillas vamos penosamente ascendiendo disfrutando de las vistas que se van abriendo a nuestra espalda y hacia el SE: Pedraforca, Ensija, Verd, Catllarás, Cadí. Y más a lo lejos las que nunca fallan a pesar de la distancia: Montseny, Montserrat y Sant Llorenç del Munt. Y todavía más lejanas las marítimas Collserola y Montnegre Corredor.

La Emperadora

Progreso por el cordal

Observando el camino recorrido desde Costa Pubilla

Una vez alcanzado el cordal de la sierra, donde la nieve ya es muy abundante, ya no lo dejaremos hasta que no descendamos de la Pedra Picada. Y seguiremos todo el trayeco con espectaculares vistas a 360 grados. Al norte ha aparecido la espectacular panorámica que dibujan las montañas desde el Canigó hasta las cimas de Andorra, con el Puigmal en primer plano enfrente. Hacia abajo se dibuja el contorno de la carretera de la Collada de Toses, las poblaciones de Planoles y Nevà y parte del valle de la Cerdanya.

La orientación es sencilla ya que se trata de seguir el cordal para progresar, con varios ascensos y descensos obligados a los collados de la Bona y Remoló, sin mayor dificultad técnica que la pendiente a superar. Y tanto la Emperadora como la Pedra Picada quedan en todo momento a la vista. La cima de ésta última está coronada por un hito curioso forjado en hierro macizo: una piedra golpeada por un mazo o martillo. Queda algo escondida entre los pocos pinos que hay en esta cima redondeada y casi llana. 

Para la vuelta se desciende al Coll de Remoló y se toma el sendero por la ladera hacia el S, completamente cubierto por la nieve y difícil de adivinar, que lleva hasta la masía de Meians. Decidimos atajar por el barranco de Les Fontetes de Meians, una vez consultado el mapa y un poco cansados de hundirnos constantemente en la nieve. Resultó ser la parte técnica del recorrido, ya que poco a poco el torrente se hace más angosto, la espesa vegetación incrementa progresivamente la dificultad para progresar y por supuesto la nieve acumulada hace el resto. Además no hay camino alguno ni es zona habitual de paso.

Tras un divertido descenso salimos a la pista en Meians, la misma que seguiremos y nos dejará en el punto de partida después de haber disfrutado de un espléndio día de montaña. Una ruta panorámica, sin dificultad técnica (a no ser que se descienda por el torrente...), con un desnivel aceptable y que con buen tiempo puede realizarse en menos horas o incluso alargar el recorrido. Es casi paso obligado pasar por las ermitas de Mare de Déu de Montgrony y Sant Pere de Montgrony, a 5 minutos en coche de dónde empieza y termina la ruta.

Cima Pedra Picada con el Puigmal al fondo

Pedraforca a la izquierda, Puigllançada cubierto de nieve. Entre ambos asoma el Comabona.

La misma excursión in nieve puede encontrarse en este enlace. 

Y en este enlace otra ruta por la zona con destino a la Pedra Picada.

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La Tosa (d'Alp) por Les Muntanyetes

Les Muntanyetes y la Tosa desde el mirador dels Orris

Al contrario que su vecina sierra del Cadí, la del Moixeró es agreste y escarpada por su cara sur y suave y redondeada por su cara norte, donde abundan las pistas de esquí (La Molina, Masella). Ambas sierras forman el parque natural de Cadí-Moixeró.

Las cimas más emblemáticas, como el mismo Moixeró o Penyes Altes, son asequibles desde ambas vertientes, pero la Sur tiene mayor encanto con pasos más técnicos y espectaculares. Les Muntanyetes  es un zona a los pies de la Tosa formada por diversos espolones, agujas, canales y cuevas que parecen inacesibles cuando se contemplan desde lejos.

Pedraforca y Comabona comienzan a cubrirse de nubes

Partimos del aparcamiento del refugio El Rebost, en la carretera de Bagà al Coll de Pal; en lugar de tomar el GR150 que lleva al refugio iremos por la pista justo al lado, que en fuerte bajada lleva al Mirador dels Orris. Es un llano que forma un balcón con vistas a prácticamente todo el Moixeró, incluso más allá: Pedraforca, Serra del Verd, Ensija, etc. Justo frente al mirador, arreglado para facilitar la accesibilidad a personas discapacitadas desde un cercano aparcamiento, se encuentran Les Muntanyetes y encima la Tosa.

Con las raices al aire

Seguimos descendiendo por una pista en peores condiciones hasta que se convierte en un sendero a la altura del Torrent de Comafloriu. Al llegar al barranco del Serrat Gran ascendemos unos metros por su vertiente izquierda hasta superarlo y empezar ya una  subida hacia las agujas, encontarndo algunos hitos de piedra y un sendero evidente. Es curioso que a medida que se asciende y el bosque queda atrás van apareciendo cuevas que en la distancia no se distinguen. Llegaremos a una cueva que sirve a refugio de ganado  y donde giraremos a la derecha (NE) para comenzar a ascender por un empinado canchal.

La roca suelta y la pendiente hacen difícil avanzar, pero poco a poco vamos progresando por una canal en medio de los altos espolones que dan ambiente de alta montaña. Esta canal se cierra abruptamente en un pequeño circo, por lo que hay que desviarse a la izquierda, pasar por delante de una cueva a la altura del suelo y trepar por una chimenea. La trepada es fácil, en nuestro caso se complicó un poco por culpa de un nevero pero se puede seguir por las rocas sin ninguna dificultad.

Unos metros de descanso por un terreno más o menos llano nos da un respiro antes de volver a ascender por otra canal, más empinada y con el suelo más descompuesto que obliga a prestar atención y dar todo de uno mismo para ascender, incluso usar las manos en algún momento; otro nevero que también encontramos en esta canal complicó un poco más el ascenso. Cuando lleguemos a los restos de una mina, visibles porque hay una vieja tubería y railes de vagoneta, habrá casi finalizado la parte más complicada del recorrido. Debido al trazado que llevábamos no vimos la entrada a la mina; estoy convencio que estuvimos sobre ella, junto a unos tablones de madera, pero ya no nos asomamos a ver si era ahí. Desde que empezamos la ruta las nubes fueron cubriendo el cielo y las cimas quedaban completamente ocultas.

Trepada

En pocos minutos se llega a un antiguo edificio derruido. Es el refugio de los mineros de la mina Font de la Mena, de donde se extraía manganeso hasta la segunda mitad del siglo pasado. Desde ahí a la Tossa queda un ascenso fácil, unos 15 inutos, por una ladera con un camino perfectamente marcado. Justo al lado de la cima hay un refugio, Niu de l'Aliga, y las instalaciones de las pistas de esquí de la Molina. Dado que el cielo estaba completamente cubierto y no se veía ni la cima decidimos quedarnos junto a la cabaña a reponer fuerzas. Ya conocemos la cima y la idea era volver luego a la cabaña para seguir el camino a media altura por la ladera hasta la Collada de Comafloriu. No valía la pena subir para no tener vistas.

Pendiente considerable cerca de la mina

Una vez repuestos los depósitos, ante la mirada de una numerosa manada de rebecos, seguimos por el camino, llano, que recorre la ladera del Serrat Gran. Fue increible la cantidad de sarrios que encontramos cada pocos metros en este trecho. Manadas de decenas de ejemplares que observaban manteniendo la distancia de seguridad que estos tímidos animales suelen conservar. Estoy seguro que al menos un centenar de animales llegamos a ver.

El antiguo refugio de mineros.

En la Collada decidimos usar los crampones ya que la poca nieve que había estaba helada y era mejor evitar resbalones. El camino bien marcado, es parte de la ruta Cavalls del Vent,  lleva al refugio El Rebost, pasando de nuevo cerca del Mirador dels Orris y llega a la pista inicial. Decidimos seguir hasta el refugio, que tiene un excelente mirador también, y llegar por el bosque hasta el punto inicial.

Pareja de rebecos o sarrios

Esta ruta tiene dos partes bien diferenciadas. La primera, la del ascenso, es algo difícil por la pendiente que hay que superar en terreno muy descompuesto, lleno de piedras sueltas y muy empinado. La orientación es más complicada porque en algunos tramos no hay camino marcado ni hitos, pero es bastante evidente y no presenta mayor dificultad si sabemos donde estamos. La segunda, la vuelta, es un agradable paseo con buenas vistas si las nubes no lo cubren todo, y tras abandonar la ladera sigue por un espeso bosque de pino negro hasta el mismo punto de partida.

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La Tosa y Peñas de Masmut

El Matarraña-Matarranya es una comarca aragonesa situada al este de la provincia de Teruel, la única que usa doble nomenclatura. En la región se usa el castellano y unas variantes del catalán que llaman en algunos lugares, con algo de socarronería, "chapurriau". Limita al norte con el Bajo Aragón-Caspe, al este con la provincia de Tarragona, al sur con la provincia de Castellón y al oeste con el Bajo Aragón. Pertenece a la zona conocida como la Franja, la Francha en los dialectos locales.

Peñarroya de Tastavins

La capital es el encantador pueblo de Valderrobres, y cuenta en su agreste y montañoso territorio con pequeños pueblos repletos de historia, con un patrimonio arquitectónico riquísimo, que estuvieron involucrados en guerras y sublevaciones debido en parte a la cercanía con Catalunya y Valencia.

La comarca recibe el nombre del río que la atraviesa. El sector montañoso más conocida es el de los Puertos de Beceite de los cuales ya hay varias rutas en este blog, pero esta vez nos dirigiremos a la zona del río Tastavins para desde el bonito pueblo de Peñarroya de Tastavins coronar las modestas cimas de la Tosa (1194mts) y las Peñas de Masmut (1035). Para ello nos basamos en el track de la Trail Tastavins 17k, pero ascendiendo a las Peñas y sin dar la vuelta a las mismas por su base.

Sierra de Peñarroya desde la Tosa.

Desde el mismo pueblo comenzamos por una pista que lleva en pocos minutos a la Balsa de San Miguel, donde comienza un sendero que entre bosque de pinos y progresando por el barranco  de las Rabosas nos dejará en la Tosa. Seguimos las marcas rojas, pero hay que abandonar éstas justo cuando el sendero cambia de vertiente y vemos las bonitas agujas de las Marrades. Se sigue por el barranco sin sendero evidente, siguiendo la trocha que se intuye por el terreno pisado y los tocones de las ramas cortadas para la Trail Tastavins.

Al final del barranco superamos una pendiente hasta la cima de la Tosa en la que destaca una masía en ruinas. Dada la vegetación en la cima, más bien una amplia loma, las vistas no son ni mucho menos panorámicas.

En la Tosa

El descenso por la otra vertiente en mucho más evidente ya que sí existe un PR que lleva hasta la pista que se dirige al pueblo. En este tramo y entre la vegetación podremos ver las verticales Peñas de Masmut y hacia el E la escarpada, agreste y fotogénica sierra de Peñarroya. El sendero es cómodo y permite andar tranquilamente disfrutando del bosque y el paisaje. Llegados a la pista un mirador permite observar claramente el entorno.

Se trata ahora de bajar por la pista hasta las Peñas. Una vez allí ésta sigue a la izquierda, un sendero parte a la derecha y enfrente otro asciende de forma evidente. Remontamos por éste último hasta una zona de fácil trepada ya sobre suelo rocoso, que nos dejará en el punto más alto. Aquí ya sí la panorámica es total hacia los alrededores. El amplio llano, poblado de arbustos, puede recorrerse sin mayor problema para asomarse a los vertiginosos miradores en lo alto de las erguidos muros que forma esta bonita montaña.

Desde las Peñas de Masmut vistas a la sierra de Peñarroya

Se desciende por el mismo camino hasta la pista para volver a la balsa de San Miguel y al pueblo, pero esta vez la vuelta desde la balsa por la otra vertiente del cerro. Éste camino lleva al Parque Aragonés de la Vivienda en el Medio Rural. Un pequeño parque temático al aire libre que recrea las viviendas de la Prehistoria a la Edad Media. Nuestra ruta cruza al otro lado por donde se encontraba el antiguo castillo para volver al punto de partida,  ya ya visitamos en otra ocasión ese museo al aire libre. Vale la pena de todas maneras acabar con un paseo por las empinadas calles del pueblo.

Descenso del Masmut

Ruta tranquila y entretenida para realizar en un mañana, sin dificultades técnicas ni grandes pendientes. En algún tramo puede ser necesario usar el GPS ya que el camino se encuentra algo perdido.

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Valle de Echo

El otoño estaba siendo cálido, demasiado. Todavía podíamos, a nivel del mar, salir de casa en mangas de camisa o una camiseta de manga corta a media mañana y buena parte del día. La semana de vacaciones planeada para Noviembre estaba cerca y los planes claros: Castillo de Acher, Ibón de Acherito, Pico de Aspe, Mesa de los Tres Reyes, Peñaforca y Lenito. Había donde elegir para realizar por lo menos tres excursiones. Pero una semana antes de partir el parte meteorológico anunció cambios bruscos que iban a persistir gran parte de la semana. Y así fue. La previsión de nieve y fuertes vientos se cumplió a rajatabla. En Jaca se llegaron a los 120 kms/h, y el primer día saliendo del refugio de Lizara una ráfaga casi nos lleva al suelo. Así que no quedaba otra que cambiar de planes ese día... y los siguientes.

Gracias a ese temporal (positividad ante todo, estábamos de vacaciones) visitamos los valles de Ansó y Roncal, recorrimos poblaciones minúsculas y prácticamente desiertas y cargamos con buen queso.

Y por lo menos alguna ruta pudimos completar, completamente improvisadas. Una de ellas la vuelta a la Boca del Infierno, un paseo sin dificultad cerca de la población de Echo con algunos puntos de interés. La ruta parte del puente de Santa Ana, en el desvío al refugio de Gabardito en la carretera de Echo a la selva de Oza y refugio.

Desde ahí se asciende por el camino de los ganchos, que a pesar del nombre no recorre ningún paso mínimamente equipado. El sendero recorre un precioso bosque mixto de pinos y hayas bajo los contrafuertes de la Faxa de los Valencianos. Siguiendo el sendero se llega a una explanada junto al río donde se encuentran las ruinas del campamento de San Juan de Dios.

Tras el suculento bocadillo bajo los débiles rayos de sol entre las nubes cruzamos la carretera para seguir por el sendero que nos llevará por la calzada romana hasta el punto de partida. Antes encontramos una torre de vigilancia, Torre lo Vixia, construida en la época de Fernando VI, por lo tanto entre 1746 y 1759 (gracias a Echo sin Hache).

Los restos de la calzada romana dan una idea del trabajo que tuvo que costar abrir una vía por ese congosto para el paso de todo tipo de material que los romanos acarrearan. Las vistas en esa zona al Valle de Echo son excelentes, a pesar del mal tiempo.

El mejor descubirmiento fue el valle de Igüer, cerca de Aisa y en la cabecera del valle del mismo nombre. Una alternativa al abortado ascenso al pico de Aspe era por lo menos recorrer el valle por el que íbamos a realizar la ascensión.

Resultó ser un pequeño valle, con un circo de reducidas dimensiones pero con unas vistas sensacionales a los picos de Aspe, Llena de la Garganta y Llena del Bozo. Al otro lado las redondeada loma de la punta de Nazapal. Todo un contraste de geometrico de aristas y curvas.

Al poco de comenzar la ruta van apareciendo al norte los primeros picos, con la nieve caida los días anteriores reluciente al sol. Al llegar al valle al NO se observa el circo que lo cierra, y sobre él el collado del Bozo, primer objetivo antes de coronar la punta Napazal.

El camino lleva hasta el mismo circo, el cuál recorremos por su base para ascender hasta el GR por las paredes de la vertiente norte. Un dolmen en bastante buen estado que casi se mantiene en pie es de obligada visita, además de por él mismo por el bonito lugar en el que está: sobre el valle y bajo los imponentes puntales de los picos. Antes del ascenso nos encontramos con el Ibón de Izagra, completamente seco. No parece que deba contener mucha agua ya que es de escasísima profundidad, más bien parece una pequeña laguna que debe llenarse durante el deshielo. Es curioso observar un agujero, un sumidero en la que el agua se ha quedado congelada al caer por él.

Una vez en el collado del Bozo, al que se llega sin ninguna dificultad por el sendero que asciende moderadamente, las vistas se abren al valle de Lizara presidido por el Bisaurín, con el refugio al fondo.

Alcanzar la cima de la Punta Napazal es un momento. Se sigue por el redondeado cordal hasta la cima, en cuya vertiente O refugiados del viento y bajo el sol podemos comer tranquilamente. Un lugar espectacular para reponer fuerzas.

El retorno es por el mismo camino, siguiendo el GR11, pero en lugar de descender al valle seguimos por el sendero para desviarnos a visitar la surgencia del manantial de Rigüelo, frente a los Mallos de Lecherines, unas altivas agujas que destacan en esa zona del valle.

Para volver al punto de partida sólo es necesario volver al GR y seguirlo hasta el final.

Por último destacar las aproximaciones desde Oza al Castillo de Acher y al Ibón de Acherito, que dado el fuerte viento decidimos dejar para mejor ocasión. Finalmente se pudieron salvar con algunas salidas, fáciles ambas, esos días de vacaciones en el Valle de Echo. Y con una estancia acogedora en una casita en la población de Jasa.

Penyagalera, valles de Algars y Ulldemó

Vistas hacia las Roques de Benet desde Penyagalera

Seguimos recorriendo el parque natural de los Ports de Tortosa - Beseit, cordillera limítrofe de tres provincias: Castellón, Tarragona y Teruel. Está formado por varias sierras que permiten una transición natural entre las montañas del sistema ibérico y las sierras litorales. Es un terreno escarpado y agreste, repleto de curiosos y fantásticos fenómenos kársticos como agujas, cañones, cuevas, dolinas, etc. Su aspecto espectacular llama la atención desde la distancia, sobre todo desde los llanos que se extienden hacia Teruel.

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El primer intento de realizar estitinerario se vio abortado por las intensísimas tormentas que hicieron imposible realizarla. La excursión es una ascensión a la cima de Penyagalera para posterioremente realizar unavuelta circular por los valles de que forman el río Algars, al O de Penyagalera, y el río Ulldemó, al S. 

El punto de partida es las Pesqueras, donde se llega por pista asfaltada desde Beceite. En la misma pista se han habilitado varios aparcamientos y enciertas épocas de mayor afluencia hay que abonar un peaje para circular con el vehículo. De esta manera se pretende evitar la masificación, limitar el número de visitantes y mantener el entorno. No hace mucho la cantidad de coches aparados a ambos lados de la pista provocaba atascos y se hacía en algunos puntos imposible circular debido al embotellamiento que causaba

Al contrario que en el track, la excursión se realizó en el sentido de las agujas del reloj. De todas maneras la ruta puede realizarse en ambos sentidos ya que no hay pasos que sean mejores de subida o bajada. Es sencilla es sencilla y los caminos están bien marcados, con excepción del tramo entre ambos valles a partir del Mas de Pau. En ese punto hay que buscar los hitos tras la masía, desde se comienza un fuerte y empinado ascenso por una senda marcada por escasos hitos y prácticamente desaparecido bajos las hojas, raíces y piedras. Se progresa de hecho por el curso del barranco de l'Ombria. A partir del collado, ya en descenso hacia el valle de Ulldemó, el camino está señalizado con marcas de colores y el sendero es más evidente. 

El descenso desemboca en la pista de las Pesqueras, por la que hay que seguir hasta el punto de partida. Vale la pena detenerse en las zoba de las Coves de Bertrol, un espectacular rincón formado por los contrafuertes de la misma penya galera, con el río d'Ulldemó discurriendo encañonado entre pozas sobre un lecho de rocas.

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Bonita excursión con buenas vistas a los alrededores desde Penyagalera, no muy exigente para los que esten acostumbrados a estas distancias y desniveles. Algún paso algo aéreo en el descenso desde Penyagalera por un sendero marcado con hitos y por los riscos que forma la peña hacia el Sur.

Valle de Lierp

Valle de Lierp es un municipio de la Ribagorza en la provincia de Huesca situado en el valle transversal del mismo nombre. Se encuentra al sur del Turbón, un imponente y majestusoso macizo visible desde varios kilómetros a la redonda por su situación aislada de la cordillera pirenaica, pero muy recomendable para atividades senderistas. El valle de Lierp está compuesto por varios diminutos núcleos habitados, siete en total. La población de todo el municipio es de 52 habitantes para una superficie de casi 33 km2. Con estos datos es fácil imaginar el sosiego que respira la zona.

Con la intención de dar un paseo tranquilo la ruta parte del pequeño publo de Navarri con destino a las Vilas del Turbón, balneario situado en la base de la vertiente E del Turbón. Para evitar el túnel de Campo puede circularse por la antigua carretera junto al río Ésera, que rodea el túnel por el congosto que forman el cerro de Laspún a un lado y la sierra de Morillo al otro. Hay que ir con cuidado ya que el firme suele tener piedras y guijarros por desprendimientos.

Al cabo de unos 4 kilómetros desemboca en la N-260 desde donde se toma el desvío a las Vilas del Turbón. Se sigue por ella hasta la bifurcación a Llert para seguir por la antigua y solitaria carretera que conducía a las Vilas. Es una preciosa vía que se eleva por las laderas del Turbón entre bosque y vistas al macizo, con una zona empinada en zig-zag que remonta hasta unos 1000 metros de altura. Pero esta antigua carretera se acaba antes de Exea (Egea) y nos devuelve a la nueva.

Se sigue por ella en ligero ascenso hasta  la bifurcación a Serrate, a 1175 mts, para comenzar el ascenso a las Vilas. Son 5 kms durante los que se ascienden unos 200 metros, hasta los 1379 de las Vilas. El ascenso el cómodo pero continuado, siendo más pronunciado y donde se gana más altura en los dos últimos kilómetros.

El descenso se realiza por la misma carretera, no hay opción a no ser que sea con una BTT. Pero antes de Exea se toma un desvío hacia Pueyo por una estrecha carretera sin siquiera líneas marcadas en el asfalto. Algunas pistas de la zona se asfaltaron para facilitar el acceso a los pequeños pueblos. Se llega a Pueyo, donde predomina su iglesia y unas pocas casas. Siguiendo por la estrecha carretera se desciende hacia Exea, pasando junto a Serrate, desde donde hay unas bonitas vistas al valle, con la Sierra de Esdolomada al frente, las sierras hacia Serraduy al E e incluso Sierra Ferrera hacia el O.

Se cruza Exea para descender por el tramo más espectacular, un corto congosto que incita a recorrerlo despacio para ver las formas rocosas y el fondo del barranco. Termina de nuevo en la carretera nueva, después del altísimo viaducto construido para salvar el desnivel. Y la volvemos a abandonar para seguir nuevamente por la misma vieja carretera que desemboca en Campo. Una vuelta por el pueblo y de nuevo a Navarri, no sin antes tomar el tramo ciclable de la vieja carretera a Aínsa hasta donde ésta se corta. Una lástima que no se haya mantenido algún ramal que permita llegar hasta Foradada del Toscar para bicicletas y senderistas y evitar la rápida carretera nueva. Lo mismo que entre Navarri y Campo, no se explica que por unos escasos 300 metros aproximadamente no se haya habilitado algún carril para evitar pasar por el arcén.

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Ruta corta, aunque con bastante desnivel, y sencilla. Con buenas vistas, ideal para conocer el paisaje de esa zona concreta de la Ribagorza. Puede hacerse en menos tiempo, las casi 3 horas que marca Wikiloc se pueden reducir mucho si se hace sin parar ni hacer fotos. El tráfico es durante todo el itinerario escasísimo.

Perdiguero (y II)

Segunda visita a la cima del Perdiguero casi dos años después de la primera ascensión. Esta vez con un grupo más numeroso, y algún miembro que se estrenaba en la alta montaña.

El punto de partida es el sendero, señalizado, que parte dela carretera A-139 justo antes de que ésta finalice bruscamente frente a la Tuca de la Glera. El ascenso por el valle de Remuñe es suave, entre el húmedo bosque de pino negro. A partir del Ibonet de Remuñe el camino se vuelve más exigente. Asciende junto al barranco de Remuñe para llegar a Es Arenals de Remuñe, un llano húmedo rodeado de montañas escarpadas surcado por aguas tuertas y protegido por las paredes de los picos de Maupás y Boum por un lado y el de Remuñe por otro. Enfrente el caos de roca que hay que superar predominando el pico la Forqueta, un largo tramo de bloques graníticos hasta el collado sobre el Ibón Blanco de Literola.

En este punto la panorámica al circo con el ibón rodeado de cimas de más de 3000 metros sobrecoge: Perdiguero, Royo, Literola y Crabioules.Impresionante. El contraste de rocas prácticamente blancas con otros estratos rojizos confieren un aspecto especial al entorno.

Un corto pero abrupto descenso hacia el desagüe del ibón permite cruzar al otro extremo sobre el arroyo, en esta época del año, y situarse a los pies del macizo del Perdiguero. El ascenso es por el cordal en fuerte pendiente. Es un recorrido empinado hasta aproximadamente los 3120mts donde la pendiente disminuye. Pero todo el recorrido es extremadamente pedregoso y muy incómodo, por la colocación escalonada de las piedras, a distintos niveles desiguales.

En la cima la panorámica a 360º en días claros es excepcional. El cercano Posets, la sierra de Chia, el macizo de Cotiella y Turbón, macizo de Monte Perdido, Cerler, Maladeta, Salvaguardia, Pic de Midi más a lo lejos...

El descenso sigue el mismo recorrido, pero desviándose hacia el S para ir a buscar la Collada Ubaga, desde la cual se puede descender al valle de Estós al O o bien al Ibonet de Literola al E, a los pies del Perdigueret.

En cómodas lazadas se desciende hacia el Ibón ya que el objetivo es descender por el valle de Literola. Tras pasar el bonito Ibonet de Literola, con su pecualiar desagüe, se desciende ya sin interrupción recorriendo todo el valle, hasta la carretera de nuevo a unos 3-4 kms por debajo del punto de partida. Conviene por lo tanto dejar un coche en la llegada ya que quedan pocas ganas de remontar esos pocos kilómetros hasta el punto de partida.

La ruta es larga, nada técnica, sin zonas expuestas ni peligrosas, aunque una caida por la vertiente NE del cordal del Perdiguero sería fatal, pero el camino no pasa cerca de la misma y sólo nos acercaremos si queremos asomarnos al vacío. El terreno, sobre todo en el ascenso al pico, es incómodo, pesado; las piernas pueden acabar pasando factura. Muy recomendable tener una aceptable forma física por la longitud y el desnivel tanto de subida como de bajada. Como curiosidad añadir que en la cima encontramos a varias familias que habían subido con niños y adolescentes, entre 8 y 14 años aproximadamente.

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